Инкубация. Оттачивая мастерство

Вот и вышли новые малыши из последних кладок.

Крепкие цветные ребята.

За последние инкубации удалось провести работу над ошибками, а именно уяснить для себя некоторые вещи:

- очень легко переувлажнить вермикулит, и от этого погибнут яйца, с правильно развивающимися хамелеончиками внутри.

При температуре 27 -28 градусов, увлажнять следует 2мя инсулиновыми шприцами в толщу вермикулита не раньше, чем на 4м месяце инкубации. Каждый случай индивидуален, и вермикулит может отличаться: субстрат должен быть таким, что бы при сжатии щепотки не рассыпался, но и не выделял влагу.






-если держать температуру 28-29 и немного выше, большую часть кладки составят самцы.
из подопытной группы в 13 яиц 9 оказались самцами, 4 самки, что в разы отличается от прошлых результатов.

- в очередной раз убедились, что яйца перед самым выходом выделяют немного конденсат и слегка напоминают подпорченные. как и всегда вспоминаем правило разведения- инкубируем все до последнего, пока окончательно не сгниет.








Впервые наблюдала небольшую аномалию развития, поэтому хотелось бы уделить ей побольше внимания.

Как известно, любое отклонение от нормы, так называемого ГОСТа, развития животного- считается аномалией, мутацией. Сросшиеся пальцы, кривой с детства круп, хвост, сросшийся хвост, две головы и т.д. Но в мире животных надо еще отличать понятия брак и дефект.

Брак- аномалия, которая будет препятствовать развитию и существованию животного и в ближайшем будущем приведет к гибели. Это наиболее тяжелые мутации, препятствующие передвижению, охоте.

Дефект-зачастую не значительное отклонение внешнего облика, не несущее за собой серьезных генетических и физических отклонений, не оказывающее влияние на жизнь и развитие особи.

В кладке вышел один малыш с неправильно развитым хвостиком, его кончик сросся в колечке, но т.к. это произошло на ранних сроках, это колечко настолько не велико, что напоминает просто шишечку на укороченном хвосте.








Данная аномалия относится к разряду дефекта, т.к. не мешает передвижению,существованию и развитию. Единственное отличие- малыш имеет укороченный хвост, отчего не может на нем повисать на ту же длину, что и сородичи. Не более.

Почему же я утверждаю ,что это именно дефект?

Вот Вам несколько аргументов:
- очень часто неопытные новички прищемляют хамелеонам дверцами кончики хвоста, которые потом сохнут и отваливаются.

- в природе, при побеге от хищных птиц и млекопитающих, обитающих в кронах деревьев, хвост хамелеона травмируется, т.к. при быстром передвижении по поверхности хамелеон его выпрямляет стрелой для удержания равновесия. Даже в природе, особи с травмами такого рода выживают и живут не сильно хуже остальных.

- в домашних условиях жизнь хамелеона очень не затруднительна, это настолько экзотическое животное, что хозяева готовы сверчков в пасть ему пихать, не придавая значения , что у него как бы язык есть и он должен им стрелять, еще и на 30-40 см)

- этот случай единичный на всю кладку, что говорит о случайности, а не генетическом наборе. т.е. шансы 99,9%, что данные дефект не будет закреплен. к тому же лично в моей практике это уже 4 кладка от этих же родителей.


 В первой статье было указано, что нужно выбирать только целое и здоровое животное по ГОСТу. Все верно, так и надо тщательно подходить к выбору. НО он уже таким родился, и он явно не хочет в морозилку из-за того что сам не в курсе, что он отличается от остальных. Соответственно такой малыш тоже должен найти дом и любящие руки.
Как ранее было сказано, дефект не влияет на развитие животного- соответственно именно эта аномалия не создает собой дополнительных условий для содержания этого животного.
Единственное- в процессе линьки кончика хвоста, в месте сростания, возможно потребуется небольшая помощь в виде прикладывания смоченной ватки, для лучшего отслаивания кожи, хотя сейчас он без проблем линяет уже третий раз.







Этот крошка нашел новый дом и скоро туда переезжает.
Что же хочу добавить от себя в качестве рекомендаций:
Продажа и приобретение животных с внешними дефектами вполне возможна, подразумевает скидку в зависимости от нарушения .
Продавец, он же заводчик в большей части случаев, должен трезво оценивать ситуацию, не стараться сбагрить все что народилось ( хотя большинство барыг скорее всего не сделает акцент на таком животном, и кинет в морозилку сразу после обнаружения). Проконтролировав развитие аномального малыша минимум месяц -полтора, убедившись в его жизнеспособности и самостоятельности, может предлагать его на продажу.
Со стороны покупателя это должна быть  готовность действовать по рекомендациям заводчика.

Как по мне, ни один уважающий себя заводчик не будет продавать больное животное, слишком маленькое, не поставленное на корм. Любые сомнительные моменты должны контролироваться и быть устранены к моменту продажи. Благодаря соблюдению этих правил заводчик обретает известность, хорошую репутацию и множество довольных покупателей.


Спасибо за внимание!

защитный механизм хамелеона

Есть у хамелеона такой защитный механизм, когда очень страшно,а лезть выше уже некуда,хамелеон спрыгивает( вообще-то падает как топорик) с ветки, тем самым спасая свою шкурку. Ну так вот, у меня в террариуме сейчас подрастают 12 хамелеошек,возрастом от 2 недель и чуть больше месяца. Представьте себе картину, сидят себе хамики на ветках,наслаждаясь жизнью и обществом друг друга, а тут моя рука оказывается в террариуме с целью собрать какахи на растениях-зверье раздувается,немного пыхтит и как группа пингвинов,ныряющих с обрыва в океан за косяком рыбы, сбрасываются со своих веток вниз. Ни один так еще и не принял нервную-стрессовую окраску,видимо им просто нравится падать) дайверы леса )

Истерия у хамелеона

К сожалению не могу подкрепить информацию ни фото, ни видео материалом, т.к. к произошедшей ситуации были просто не готовы.

Вечером ,как обычно, выключились таймеры, хамелеоны устроились на ветках и заснули. Спустя пару часов послышался шорох в накрытом террариуме- одна из самок во сне начала падать с ветки  и проснулась. Казалось бы сейчас зацепится снова и продолжит спать, но не тут то было. У хамелеона началась истерика. Не видя в темноте расположения веток, самка на ощупь передвигалась, падала, будила соседей и продолжала лезть выше и выше. Окрас был бледным бледным, как у спящего хамелеона, но на хождение во сне точно не похоже.
Пришлось прибегнуть к крайним мерам: взяв хамелеона в руки в полной темноте, ждать пока самка успокоится. Когда она уже практически закрывала глаза, пытались поместить ее в террариум на ветки, но она тут же приходила в себя и начинала снова истерично лезть вверх. Продолжалось это укладывание в течение часов трех. Помещение в закрытую темную коробку результатов не дало. Т.К. столкновение с такой ситуацией было впервые и время суток не позволяло спросить совета еще у кого-то, самку просто поместили в террариум и засыпали под грохот веток и прочих декораций.
Не знаю во сколько самка угомонилась, но утром как обычно ждала свою порцию завтрака, была активной. Вечером, с выключением света, устроилась на своей привычной ветке и..крепко спала всю ночь. Больше такого не повторялось.
Берегите своих любимцев, им тоже иногда снятся страшные сны.

Результаты инкубации

Наконец могу поделиться результатами инкубации первой кладки.

Выход составил 93% от общего количества яиц, и происходило вылупление в течение месяца.
7%- это 6 яиц, из них  заплесневевшие и вскрытые в ходе инкубации, но оказавшиеся оплодотворенными и 2 жировых, проявившихся уже на 5м месяце инкубации.

Ну а теперь по порядку.

У хамелеонов пожалуй одна из самых долгих инкубаций, среди оплодотворенной кладки неоплоды начинают проявляться месяце на 3м +/- 2 недели. В интернете не так много информации и наглядных примеров как же должны выглядеть нормальные яйца и как они могут видоизменяться в процессе.  
Вот фотография части кладки на 3м месяце. Все яйца крупные , ровные. На некоторых слегка заметен кальциевый рисунок. Чаще всего он появляется от неравномерного распределения оболочки яйца из-за нехватки кальция в организме самки или это одни из последних сформированных яиц на которых , грубо говоря, просто не хватило запасов жизненных соков самки.
Если посмотреть внимательнее, на некоторых яйцах есть как пятна более темного оттенка. Поначалу я думала, что это капли конденсата и яйцо будет испорчено, но это просто процесс развития яйца, утончение стенки, яйцо ведь растет.
Нет смысла каждый день просвечивать свежую кладку в поисках сосудов, явного показателя, что яйцо оплодотворенное.
Сосуды становятся наиболее отчетливыми опять же ближе к 3 месяцам. При просвечивании ярким фонарем или диодом в темном помещении видна тонкая паутинка сосудов .

 Наглядный пример испорченного именно жирового яйца. Плесень появляющаяся на яйца убирается ватной палочкой, даже если появляется несколько раз подряд. Если яйцо начинает чернеть и плесневеть- можно конечно выкинуть сразу, но я предпочла отложить в отдельную коробочку и продолжить наблюдать.

Если яйца в процессе инкубации начинают сдуваться и морщиться- не все потеряно поднимите влажность, смочите субстрат и яйца вновь надуются через пару дней. Сдувались из всей кладки 8 яиц из-за сломанного гидрометра, но оперативно увлаженный субстрат сделал свое дело. На данный момент из всех яиц ранее сдутых , уже вышли малыши.

На месяце 5м в коробочке с регулярно плесневеющими яйцами набралось уже 6 штук, решено было вскрыть несколько из них. Результатом вскрытия стали 2 жировых яйца и одно живое, после которого  было решено все хранить до последнего. Пока окончательно не покроется мхом и не сгниет, ничего не выкидывать.

Как видно на фото, у зародыша уже сформирована сосудистая оболочка глаза, увеальный тракт и дает черную окраску глаз.
У этого малыша были все шансы вылупиться со своими братьями, нов се приходит с опытом методом проб и ошибок.


Далее самый приятный и долгожданный процесс: под конец 5 месяца яйца начали сдуваться и выделять липкую субстанцию, пошел процесс вылупления. Малыши выходят от нескольких часов до пары суток. Не рекомендуется помогать малышам еще не открывшим глаза выходить из яйца, природа сама все сделает. Несколько малышей уже показывали полностью голову и снова втягивались в яйцо, выходили уже на следующий день.
Несколько малышей выходили из яйца сами и начинали активно перемещаться, но при этом имели не отпавшую пуповину и желточный мешок, которые отваливались где-то через сутки.

Если малыш выйдя из яйца обвалялся в субстрате можно опрыскать его с пульверизатора и посадить в заранее
подготовленный террариум. Хамелеончики активно начинают перемещаться по всей территории и на третьи сутки начинают интересоваться едой. Растут малыши как на дрожжах. хамелеоны рожденные с интервалом в неделю заметно отличаются друг от друга.
Кормление происходит по программе максимум: в день, на террариум с 15 особями приходится примерно 60-100 единиц сверчковой пыли. (покупаю 500 штук, хватает на 5-7 дней).

Малыши получают влагу только от опрыскивания террариума, но от струй воды впадают в панику, и из корма. Поэтому следует кормить сверчков свежей сочной пищей.

Среди опытных заводчиков бытует мнение, что если хамелеончик прожил 10-14 дней с момента вылупления, значит развит нормально и при правильном уходе быстро вырастет. Правило работает, люди имеющие опыт взращивания хамелеонов с маленьких сроков очень успешно растят их и могут приобретать новых особей с первых недель. Новичку не стоит предлагать столь молодую особь, т.к. проявляя слишком большой интерес к новому животному можно сгубить малыша, который максимально старается слиться со средой и избавиться от внимания. Если планируете продавать плоды Вашего разведения ,то учитывайте и эти факторы.

Инкубаторы

Сегодня очень хочется затронуть тему выбора инкубатора. Все мы хотим красивый ящичек, в который просто поставил яйца и все, раз в неделю смотришь и не запариваешься. К сожалению такого не бывает, за яйцами требуется контроль как минимум 2 раза в неделю и постоянное наблюдение за температурой даже в самом крутом  навороченном инкубаторе.

Для начала определитесь, какую сумму вы готовы потратить на инкубацию. Хорошо подумали? большое или маленькое количество яиц у Вас? Уже знаете на какие финансы будете поднимать весь молодняк который инкубировать собираетесь?

Буду говорить максимально честно, все инкубаторы стоимостью свыше 15 тысяч отличаются дизайном, встроенными программами и точностью температуры, которую они держат. Наличие программы не избавляет Вас от контроля- если меняется температура окружающей среды (например непредвиденные заморозки как зимой 2016 года в начале января) инкубатор будет жарить во всю.

 Более бюджетным в своей категории является

Инкубатор Egg-O-Bator.

Купить его можно в пределах 6500-8500 р. Это контейнер в форме яйца с заложенными в него 3 программами температур, усредненные для некоторых видов: черепаха, ящерица, змея, на этом все. Точность температуры внутри контейнера к сожалению колеблется 0,5 градуса до 2х. Данный вид инкубатора воспринимаю как детский вариант, не факт что что-то вылупится, но попробовать можно. Особо вместительным его тоже не назвать, ну одна кладка хамелеона влезет. 

Немного углубимся в принципы работы инкубаторов. По сути это теплоизоляционная коробка с элементом нагрева. В самых простых и бюджетных моделях присутствует контроллер, отвечающий за температуру нагрева.
Как правило, когда датчик внутри такой конструкции получает сигнал, что температура упала ниже установленной, включается нагрев, автоматически поднимает температуру на 2-3 градуса и выключается до тех пор пока снова температура не понизится. Именно такие конструкции больше зависят от температуры окружающей среды, так как датчик этот находится у них не известно в каком месте- welcome погрешности. Сей вариант используйте только в том случае, если требуемые температуры инкубации позволяют такую вариацию температур.

Любителей  переделок могу порадовать-тот же принцип используется в автохолодильниках имеющих режимы и нагрева и охлаждения. как правило они охлаждают не ниже 20 градусов окружающей среды, но предлагают разогрев до +65. До +65 врятли нагреет, но вот 45 точно может, в таком случае яйца просто сварятся. Поколдовав немного можно сделать максимальный нагрев скажем до 30 градусов, в принципе можно и рискнуть в таком что-либо вырастить, но тут финансовые затраты и большой риск испортить кладку. Я бы не стала доверять такому агрегату кладку.



Следующий уровень -это когда помимо нагревательного элемента, датчика и контроллера нагрева есть еще контроллер охлаждения. Т.Е. Если выбранная температура выше фактической температуры внутри прибора, начнется нагрев; если ниже – охлаждение; если температуры совпадают – будет поддерживаться фактическая температура. Вот это главный принцип инкубаторов дороже 15 тысяч.  Данная функция присуща и некоторым моделям автохолодильников, но опять же- разброс температуры по датчику контроллера холодильника отличается от обычных температурных датчиков градуса на 1,5-2.
Стоимость таких моделей колеблется от 7000р и до 15000р.

На этом пожалуй закончу разбор готовых средств инкубации и уделю внимание хэндмейдным.

Хочу сразу обратить внимание- не нужно испытывать недоверие к самодельному инкубатору сделанному руками не из 5ой точки. Самопал-это не значит плохо!
Самодельные инкубаторы дают Вам же больше возможностей для познания и контроля процесса инкубации.

Из чего собрать инкубатор в двух словах: основной теплоизолирующий контейнер(пеноплекс, пенопласт, термосумка)+ элемент нагрева+ контейнеры с яйцами.

Наиболее популярным элементом нагрева является обычная грелка для аквариума. Ее следует выбирать на маленький литраж, т.к. объем воды будет не большой в контейнере, и обязательно погружную(т.к. грелка должна лежать на дне контейнера, полностью под водой. большинство грелок все же должны находиться регулятором над поверхностью воды). По стоимости такие грелки продаются по СПБ от 450р до 1200р.
Возможен сухой вариант инкубации, с использованием термошнура, как  нагревательного элемента. Но тут есть существенный минус- для инкубации требуется высокая влажность, и за счет постоянного смачивания субстрата не всегда удается держать ее на требуемых высоких показателях. Поэтому водяная баня с погружной грелкой подходит как можно лучше. Главное над поверхностью воды расположить мелкую сетку, чтобы потомство не угодило в воду и не утонуло.

Вот поэтапные фотографии сборки бюджетного инкубатора. Пеноплекс + грелка+ контейнер= 200+1350+450=2000р. Обращаю внимание, что выбрана специальная пластиковая грелка для черепашатника, уровень погружения от 5 см, что оптимально для контейнера данного объема. Данную грелку можно даже зарывать в грунт, точность температуры до 0,5 градуса.


Короб из пеноплекса собирается так, чтобы сам контейнер в него вставал с запасом.

 Скрепить можно как клеевым пистолетом, или просто зафиксировать форму скотчем , в стыках укрепить можно и зубочистками. Все зависит от того будет ли у вас потребность передвигать конструкцию.

Вместо сетки использовалась еще одна крышка от контейнера с многочисленными отверстиями, что обеспечило полную безопасность для потомства.

Чтобы крышка на чем-то держалась установили пару контейнеров в которых продают сверчков.

Вот собственно и вся конструкция.






 Поскольку самок у меня несколько и спаривать я их собиралась с небольшим интервалом : инкубатор явно нужен не один, решено было проверить что же лучше-покупной инкубатор или самосборная конструкция.


Самосборный рассмотрели в деталях, теперь пару слов о покупном. В качестве инкубатора бил приобретен...да-да, автохолодильник, который уже хорошо себя зарекомендовал в инкубации гекконов. Модель как раз имеет функцию как подогрева , так и охлаждения и держит температуру по своему датчику и по термометру внутри с погрешностью в 1,5 градуса. Что в принципе решается просто поднятием температуры на лишние 1-2 градуса. Главным минусом автохолодильника является то, что температура держится за счет вентилятора и нагревательного элемента, что сильно сушит воздух . Требуется более частое смачивание субстрата и нахождение внутри емкостей с водой. Так конечно он менее габаритный и смотрится очень даже симпатично, но стоимость такого холодильника равна 4м самосборным. В которых кстати проблем с влажностью не наблюдается. Единственное неудобство самосборного- из-за высокой температуры(27градусов) требуется е реже 2 раз в неделю открывать контейнер для проветривания кладки и стирания конденсата с крышек контейнеров. При неаккуратном вскрытии возможно скапывание конденсата на яйца,что может привести к их гибели.
 Так же стоит учитывать, что инкубаторы вертикальные, от чего и подразумевается градиент температур. Самосборный в данном случае выигрывает т.к. вода нагревается равномерно.

Инкубация еще продолжается, результаты будут опубликованы. Но на данном этапе САМОСБОРНЫЙ имеет БОЛЬШЕ ПЛЮСОВ!

Спасибо за внимание!

Беременность

Все заводчики, которые содержат самок рано или поздно столкнутся с тем, что самка будет делать кладку. Самка без спаривания точно так же с некой периодичностью будет откладывать жировые яйца, которые дают не меньший риск, чем кладка оплодотворенными. Кладки сильно изнашивают организм самок, после них требуется период интенсивного восстановления. Но все же по порядку:

Спаривание.

На пару дней самку или самок подсаживают к самцу. Не рекомендуется оставлять животных без присмотра, в некоторых случаях самец начинает защищать территорию и атаковать самок. При виде самки самец окрашивается в яркие цвета, раздувается и трясет головой (очень забавно выглядит), что продолжается какое-то время. Процесс ухаживания лично мне во всей красе увидеть не удалось, самка была схвачена самцом очень быстро. Самец хватается за самку и повисает на ней, так что крепление к веткам во время всего процесса осуществляет уже самка. Поскольку животные имеют когти- следите за ними, иногда могут очень серьезно травмировать друг друга.
Само спаривание длится от 5 минут до 25, после чего самец не надолго отпускает самку. 

Уже на второй день спустя 3-4 спаривания при виде самца самка начнет окрашиваться в беременный окрас и оказывать большее сопротивление. Окрас как индикатор состояния- самка беременна.

Беременность.

Самки очень быстро начинают крупнеть, уже на 2-3 неделе видно яйца с боков, так что можно не прощупывать старательно животное. Самкам требуется много влаги, от корма тоже откажутся со временем. Так что для поддержания самок закупайтесь фруктами и можно немного побаловать  саранчой или бражником. Ни в коем случае не допускать перекорма, от этого самка сформирует слишком много яиц и не фак что сможет их самостоятельно отложить. Для справки- вызов ветеринара на дом + кесарево хамелеону обойдется Вам около 9-12 тысяч рублей.

Небольшая выдержка из моего дневника первой  беременности самок:

Окрас. 
Еще в террариуме самца, более крупная самка окрасилась в типичный беременный камуфляж, яркие желтые и голубые пятна на черном фоне. Вторая, более мелкая, предпочитала до последних моментов просто темный коричневый окрас, но вскоре присоединилась к сестре. Спустя несколько суток самки были возвращены в свой террариум, где днем позже окрасы их сменились. Боле крупная самка поддерживает желтый и голубые вкрапления , но уже на светлом,зеленом фоне. Окрашивается в яркую только при виде самца или иногда во время конфликтов в сестрой.Младшая самка имеет окрас из зеленого цвета с коричневым вкраплением. Яркий беременный приняла только при повторном подсаживании к самцу, т.к. были подозрения, что самка не оплодотворена.
Поведение. не скажу, что поведение самок кардинально поменялось, но изменения есть. Если раньше они ломились на руки у передней стенки, теперь они вовсе не просятся на руки, бе выказывают возмущение при контакте и пытаются пройти сквозь боковую стенку(диагональ, от бывшего места). У более крупной самки появилась привычка спать на фоне, продолжается уже 4ый день.
Питание.Самки продолжают хорошо кушать сверчков, нормой на двоих даю 8 штук среднего размера. Раньше охотно ели с рук персики, яблоки, инжиро-персики отрывали вместе с пальцами, сейчас отказываются от растительного корма. Из полного набора фруктов за сутки будет съеден только кусочек груши и если повезет, о небольшой кусок салата. Опрыскиваю стенки и листву так же как и раньше, самки с них все так же не пьют.
Размеры. 
Самки никогда небыли особо худенькими, плотные-да, но бомбами стали все же после спаривания. Вторая неделя после спаривания, сомневаюсь , что я могла нащупать десятки яиц, но самки довольно пухлые сейчас.
Второй раз спаривала самок спустя месяца полтора после родов. С момента спаривания до кладки время увеличилось на неделю, количество яиц тоже.самка родившая 45 в этот раз принесла 61. 

Во время второй беременности девушки отказались есть на 5 дней раньше прошлых сроков. Пить с пипетки начали только за 3-5 дней до кладки.

Кладка.

На 3 неделе уже стоит подготовить контейнер под кладку для самки, поставить в террариум можно уже тогда , когда самка стала скрести по полу. По опыту- если поставить контейнер заранее, самка сразу как почувствует потребность пойдет копать в нем, если дождаться момента когда она уже где-то начала копать кусок коврика, то не быстро она с этого места переключится на контейнер.

Каких размеров должен быть контейнер?

 по высоте такой, чтобы самка могла залезть в него полностью -не менее 18 см. По габаритам - смотрите сами, самке должно быть достаточно места чтобы рыть. я использую 30\20\20 (дл,шир, выс). 

Какой субстрат выбрать? 

Кто-то советует кокос, но-на кокосе быстрее образуется плесень, поэтому настоятельно рекомендую использовать вермикулит. Обычный вермикулит без добавок покупается в цветочных магазинах. Стоимость пакета 2л в районе 50-70р. На объем моего контейнера мне нужно 7 мешков.  Вермикулит нужно правильно замочить в воде, чтобы он набух, отжать(удобнее всего это делать через марлю или просто ткань) и поместить в контейнер. Если вермикулит не достаточно отжат-через пару часов на дне контейнере начнет скапливаться вода. Требуется ее откачать, иначе самка отложит яйца, но от влаги они испортятся. Но так же важно вермикулит не пересушить- он не должен осыпаться, т.к. самка будет рыть нору, ее запросто может завалить.
Копать перед кладкой самка может несколько дней. Главное не забывать ее поить из шприца(не более 3-4 инсулиновых) и при выключении света в террариуме, если самка все еще находится в контейнере, помочь ей отряхнуться от вермикулите и посадить животное на ветку.

Сам процесс кладки яиц занимает около часа-трех, все зависит от количества яиц и состояния самки. Во время этого процесса самка выглядит не самым здоровым образом, но это и понятно. главное не тревожить животное, дать спокойно закопать кладку.  Я жду до вечера, выключается свет, животные отправляются спать- а я уже начинаю раскапывать кладку.

Следующая статья будет посвящена инкубированию и инкубаторам.